Vigilanza di tuffo Mercoledì: L'atteso ritorno dello Zodiaco Sea Wolf

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Buone notizie per gli appassionati di immersioni classico orologi: con il Sea Dragon e astrografico, Zodiac è anche ri-lanciando la gamma Sea Wolf - non solo uno degli orologi di immersione più antichi, ma anche uno dei più popolari di quel periodo. Nel 1964, circa 10 anni dopo la sua introduzione, zodiacale presumibilmente ha prodotto un numero impressionante di 10.000 pezzi di un modello che è stato, secondo quanto riferito, indossato non solo dai membri dei UDT / SEAL, ma, grazie al suo prezzo ragionevole, cosa più importante anche per molti subacquei di tutto il mondo.

Il rilascio dello Zodiaco Sea Wolf è prevista per la primavera 2015, con gli Stati Uniti e l'Asia come mercati primari e Diveintowatches.com  ha già avuto la possibilità di vedere alcuni dei prototipi presso il laboratorio del marchio a Bienne, in Svizzera. Ciò significa, naturalmente, è che alcuni cambiamenti possono e molto probabilmente sarà fatto per le diverse versioni prima che il prodotto finale viene rilasciato. (Uno di loro, già deciso, è un fine-link braccialetto che sarà diverso da quello mostrato qui).

Tuttavia, a questo punto, lo fa apparire come il nuovo Sea Wolf sarà abbastanza vicino a quello originale. Per fortuna, è un po 'più grande rispetto al suo predecessore piuttosto piccola (per gli standard odierni), ma ancora piccola-ish (dovrebbe essere circa 39 mm). Nella foto sopra è l'originale 35 mm Sea Wolf (a sinistra) accanto a una delle prossime Sea Wolf riedizioni. Ci saranno diverse versioni di quadrante (tra cui la linea caratteristica con le grandi indici triangolari e pianura, lunetta in acciaio inox), forme diverse per le mani e, naturalmente, diverse varianti di colore. Cornici saranno disponibili con un intarsio in acrilico (come nella foto) in vari colori, o in acciaio inox con le marcature incise.Alcuni dei nuovi orologi Sea Wolf potrebbe essere edizioni limitate.

Zodiac ha offerto alcuna informazioni sui prezzi ancora, il movimento sembra essere un STP 1-11 Calibro (Fossil ha acquisito l'ex PWP nel 2012 per aumentare la capacità produttiva "Swiss Made"), un movimento meccanico a carica automatica con ore, minuti, secondi e calendario semplice e offre una riserva di carica di 44 ore si misura 11½ Lignes e dispone di 26 gioielli.

Accanto al Sea Wolf standard zodiacale è anche in programma il rilancio suo fratello maggiore dal 1972, il Super Sea Wolf (utilizzando uno dei casi di disegni più comuni dell'epoca con una resistenza all'acqua di prima 750, poi 1000 m). Questo modello può essere previsto entro la fine del 2015, ed i primi disegni mostrano una stretta corrispondenza all'originale nella foto sotto:

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Preview: Vilhelm Elemental

It was not long ago that brass and bronze were considered big departures from the usual 316L stainless steel cases. Now, they are almost commonplace, and many micro brands are experimenting with more exotic materials. Singapore's Vilhelm Elemental, just launched on Kickstarter, takes this trend to a new level, combining forged carbon, ceramic, and titanium to create a unique timepiece.

Vilhelm is a partnership between watch enthusiast Nop Srinara and micro brand veteran Elshan Tang. Elshan is no stranger to innovative case design, having produced pieces in bronze, brass, forged carbon, titanium, and Damasteel for Zelos and Ventus watches. For the Vilhelm, Nop and Elshan started with an exceptionally strong, lightweight forged carbon central barrel with a cushion shape and marbled pattern. A steel module inside houses the movement. The angular, sculpted lugs and crown guards are formed from sandblasted Ti-6Al-4V grade 5 titanium. A square Zirconium Oxide (ZrO2) ceramic bezel with a brushed finish and sandblasted cutouts tops it off. The case measures 43mm wide and 14.5mm thick.

With so many materials in the case, you would naturally expect some diversity in the dial as well. The Elemental has four-layer sandwich construction, featuring a matte sandblasted ring and top plate over a sun ray base in Steel Grey, Rose Gold, and my personal favorite, Electric Blue. Unlike most sandwich dials that cut away only the markers, the upper plate on the Elemental has large sections removed, creating wide, pie piece openings so only narrow bridges remain to support the applied polished markers. A tidy Grecian helmet logo is the only branding on the dial are the hands are skeletonized and production models will include a SuperLuminova strip. A sapphire crystal tops it off.

Out back, a titanium case back and display window reveals the Miyota 9015 automatic. You know the movement: 24 jewels, hacking, hand winding, 40-hour power reserve, and a smooth 28k bph beat rate. This one has a laser engraved, gold PVD rotor. Both the case back and crown screw down but this is not a diver's watch. Water resistance is only 100m, which is still perfectly suitable for daily wear. The site contains no description of the strap, but it is 24mm between the lugs and extends the full width of the lugs, Bell & Ross style.

Pre-order pricing starts at $599, which is a fair deal for such a unique piece. Check it out on Kickstarter until April 30, 2016.

Pictures courtesy of Vilhelm Watches.

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Tutto ciò che luccica non è oro - La guida di casse per orologi d'oro

Vedrete spesso orologi descritti in vendita su internet come 'oro', ma abbiamo visto alcuni abusi piuttosto evidente del termine nel corso degli anni, al fine di aumentare il valore apparente di un orologio d'epoca. Ecco ciò che è necessario guardare fuori per.
Oro solido
Per un orologio per essere descritto come 'Gold' dovrebbe avere una cassa in oro massiccio o sostanzialmente d'oro. Le purezze oro più comunemente riconosciuti (carati) per i casi di orologi sono 9ct (37,5% d'oro), e 18 ct (75% oro). Si vedrà anche 10K, 14K particolare sui casi di oro effettuate negli Stati Uniti. La nomenclatura per carato, 'K' e 'ct' è intercambiabile, 'K' è più comunemente usato su casi effettuate al di fuori del Regno Unito. produttori di orologi di prestigio tendono a non rendere dichiarazioni evidenti di materiale caso sulle parti visibili del loro orologio così si ha realmente bisogno di vedere all'interno della cassa indietro per vedere ciò che il caso è fatta. Siete alla ricerca di un qualche tipo di designazione, come 18 carati 0.750 (18carat 75% oro) e, talvolta, un segno distintivo che mostra dove è stato analizzato l'oro, e in quale anno, che aiuta anche a datare l'orologio. Non tutti gli orologi d'oro avranno caratteristiche, e alcune caratteristiche saranno stranieri a seconda di dove è stato fatto il caso.

Omega De Ville 9ct oro 1971. Un orologio d'oro corretta.

Un buon consiglio è quello di individuare se il caso orologio ha un colore oro indietro lo stesso del frontale. Si noti che l'oro solido orologi mai avere spalle in acciaio inox. Questo non è infallibile tuttavia come alcuni dorsi casi possono essere riempiti oro o placcati dando l'apparenza di un orologio d'oro solido.
L'oro Capped
Alcuni casi di orologi saranno realizzati in acciaio inox con un cappuccio in oro massiccio o lunetta. Tendiamo a termine questi orologi capped oro. Spesso il tappo sarà di 14K purezza, tipica di un oro ricoperto Omega Constellation per esempio.

14K ricoperto Omega Constellation.

Oro riempito
Oro riempito casi sono fatti da racchiude un nucleo di metallo di base tra i due strati di oro. Questo processo è stato fortemente favorito negli Stati Uniti da parte dei responsabili come la Stella della cassa per orologi Co e Wadsworth che lavorano per Bulova, Elgin ecc Vedrete spesso le designazioni 10KGF, o 14KGF che significa 10K oro riempito. Per qualificarsi come oro riempito, lo strato di oro deve soddisfare un peso minimo dell'elemento totale.
L'oro laminati
oro Laminati è stato utilizzato negli anni 1930, '40 e '50 di nuovo in genere dai produttori degli Stati Uniti. oro Rolled è simile a oro riempito tranne il panino d'oro è rotolato facendo uno strato più sottile di oro e uno standard minimo layer non è necessario per utilizzare il termine. In genere si veda 10KRGP, 10K laminato piatto d'oro.
Orologi realizzati con casi oro riempito e oro laminato NON sono 'orologi d'oro', anche se ti capiterà spesso di vederli erroneamente descritte come tali in denominazioni di vendita su internet.
Piatto d'oro
Qui è il più grande terreno fertile per l'abuso del termine 'orologio d'oro'. Placcato oro casse per orologi sono realizzati da elettrodeposizione una soluzione d'oro su di un caso base in metallo, in genere in ottone ma a volte acciaio inossidabile. La cosa chiave qui è lo spessore della lastra finale che è espressa in micron. 10microns è considerato un minimo di 20 e 40microns in uso, e raramente 100microns che sarebbe un piatto molto pesante davvero. Va sottolineato che galvanostegia oro è puramente una procedura di cosmetici. Non è trascurabile valore intrinseco in oro usato né il prodotto finale, come il contenuto di oro nel prodotto finale è così piccola rispetto al metallo di base è placcata a. rivenditori di orologi senza scrupoli e anche i produttori per quella materia (in particolare su orologi di fascia bassa), cercherà più di gonfiare il valore della placcatura, sostenendo come 24ct elettrolitico, quindi meglio di 9ct elettrolitico. Su orologi alcuni a buon mercato di fascia bassa vedrete spesso il termine 24K placcato con orgoglio inciso sul retro del oro lucido caso colorato. Questo è marketing senso, non vi è alcuna differenza di valore tra 9K cromatura o 24K placcatura, la qualità della finitura è dettata dallo spessore della lastra finale. Sottilmente casi placcati usura molto facilmente e con il tempo si usura dei bordi taglienti del caso per rivelare il metallo di base sottostante. Noi definiamo questo come 'ottonatura'.

Breitling Top tempo con un oro placcato finitura, che mostra l'età normale correlate 'ottonatura' alle estremità dei pulsanti e anse

E 'anche interessante notare che, anche se l'oro e per questo la placcatura materia Chrome ha il valore intrinseco più basso, la tecnica è stata utilizzata in alcuni ottimi orologi da produttori di pregiati come Rolex, Omega, Breitling, Jaeger ecc in modo materiale caso non può mai essere utilizzato per valutare un orologio su di essa la propria. Minore usura caso, come visto sul Breitling sopra è normale e una caratteristica normale di un vecchio pezzo originale di 50 anni. vedere di piu rolex copia e Chopard